Узлы в туризме и альпинизме Простой проводник




Скачать 59.01 Kb.
Дата30.07.2016
Размер59.01 Kb.
Узлы в туризме и альпинизме
Простой проводник

Вяжется одной веревкой, которая складывается вдвое и на конце ее завязывается простой узел чтобы получилась петля. Можно завязывать и в середине верёвки.

Этот узел очень прост в исполнении – практически он является простейшей незатягивающейся петлёй. Может вязаться одним концом. Под нагрузкой сильно затягивается, на жёсткой веревке ползёт. Используется для крепления верёвочной петли к чему-либо. Для облегчения развязывания после использования можно предварительно вставить в плетение узла какой-либо предмет. При высокой вероятности переменных нагрузок рекомендуется вязать контрольный узел.

Такой узел приводит к снижению прочности верёвки на 30-40%.

Этот узел можно рассматривать как подготовительный перед изучением следующего узла – проводник восьмёрка.


Проводник восьмёрка

Вяжется одной веревкой. Представляет собой модификацию простого проводника. Следует сделать петлёй на пол-оборота больше и ввести её в узел с другой стороны. Этот узел также можно завязать одним концом. Контрольный узел здесь не требуется. Сфера применения узла проводник восьмёрка аналогична простому проводнику.

Снижение прочности верёвки в узле составляет 25-35%.

Можно добавить, что существует ещё и проводник девятка – дополнительные пол-оборота петли, но он применяется довольно редко.




Узел "заячьи уши"
Этот узел используется там, где требуется повышенная прочность петли или нужны две независимые точки крепления верёвки. Вяжется петлёй на одной верёвке. Иногда это узел называют двойным проводником. Начало вязки узла действительно напоминает вязку простого проводника. Однако, затем в узел просовывается не конец петли, а её середина. Сама же петля накидывается на узел, как это показано на картинке.

Узел сильно затягивается под нагрузкой. Контрольного узла не требуется (да и негде его вязать!).

Наиболее часто узел «заячьи уши» можно встретить на усах самостраховки изготовленных из тонкого репшнура, а также при проведении спасательных работ.

Снижение прочности верёвки в этом узле составляет 25-40%.



Австрийский проводник (узел среднего)

Специальный узел, используемый для создания петли в середине верёвки. Характерен тем, что хорошо воспринимает нагрузку по трём направлениям и при этом мало затягивается.

Для правильного завязывания узла, следует обратить внимание на то, что он затягивается не за петлю и один из концов, а за оба конца одновременно в разные стороны.

Потери прочности верёвки в узле составляют 30-40%.





Булинь (беседочный узел)

Булинь – «Король узлов». Был изобретён в Египте более 5000 лет назад. Отличается простотой, универсальностью применения и отсутствием явных недостатков. Обычно применяется для закрепления перил и для блокировки индивидуальной страховочной системы (двойной булинь). С помощью этого узла можно быстро одной рукой связать на себе некое подобие страховочного пояса.

Узел может быть завязан как одним концом, так и вокруг опоры.

Булинь легко развязывается после приложения нагрузки. При переменных нагрузках узел сильно ползёт, поэтому вязка контрольного узла обязательна!

Потери прочности верёвки в этом узле составляют 25-45%.


Штык

В отличие от всех узлов, описанных выше, штык не относится к незатягивающимся петлям. Однако область применения этих узлов сходна. Он используется для закрепления верёвок к опорам и грузов к верёвкам.

Важной особенностью этого узла является то, что его можно завязать под нагрузкой. После снятия нагрузки штык очень легко развязывается - он вообще не затягивается!

Количество петель верёвки вокруг грузового конца может быть любым, но не менее двух.

Вязка контрольного узла обязательна!



Прямой узел

Этот узел предназначен для связывания верёвок одинакового диаметра. Он просто вяжется, однако, надо обязательно следить чтобы концы обеих верёвок выходили параллельно и с одной стороны от узла. В противном случаи получится, так называемый, "воровской" узел, который легко развязывается под нагрузкой. На концах обеих верёвок следует обязательно вязать контрольные узлы. Это узел используется довольно редко.





Встречный узел

Надёжный и простой в исполнении узел. На конце одной верёвки вяжется простой узел, а затем концом второй верёвки повторяется рисунок узла в обратном порядке. Встречный узел обычно применяется для связывания верёвок одного диаметра, но может применятся и для верёвок разного диаметра. Он очень надёжен и сравнительно легко развязывается после снятия нагрузки. Удобно использовать этот узел для связывания плоских лент (строп), а также стропы с верёвкой. Не требует контрольных узлов.





Встречная восьмёрка

Аналог простого встречного узла, только за основу берётся узел восьмёрка. Обладает теми же свойствами. Используется реже из-за сравнительно большого расхода верёвки и большей чем у простого встречного узла сложности вязки.





Грейп-вайн

Очень надёжный узел для связывания верёвок одинакового диаметра. Рекомендуется для изготовления петель и оттяжек. Достаточно сложен в вязке и требует большого количества верёвки. Под нагрузкой сильно затягивается. Этот узел лучше использовать в том случае, если не предвидится необходимости его развязывать.





Шкотовый и брам-шкотовый

Узлы для связывания верёвок разного диаметра. Брам-шкотовый отличается дополнительным оборотом верёвки меньшего диаметра вокруг петли более толстой верёвки. Обычно используется именно этот вариант узла. Обязательно вязать контрольный узел на верёвке большего диаметра. Эти узлы достаточно просто вяжутся и легко развязываются после снятия нагрузки.



В начале ХХ века немецкий альпинист Карл Пруссик изобрёл схватывающий узел, который в последствии получил его имя. Узел вяжется верёвкой меньшего диаметра, вокруг верёвки большего диаметра. Теоретически, оптимальное соотношение диаметров верёвок 1:2. Обычно используется репшнур диаметром 6мм. Долгое время узел Пруссика или просто Пруссик, как его часто называют альпинисты, был господствующим схватывающим узлом. Однако, к концу ХХ века, в результате накопленного опыта, становится очевидным, что использование узла Пруссика в качестве страховочного не безопасно из-за сильного оплавления (вплоть до разрушения) репшнура в случае срыва. Кроме того, этот узел очень сильно затягивается под нагрузкой. Надо отметить, что увеличение числа прядей в узле приводит к улучшению его свойств. Несмотря на все недостатки, узел Пруссика до сих пор очень популярен среди альпинистов. Причиной этого, скорее всего, является просто привычка.

Итак, стало необходимо искать замену узлу Пруссика. Тогда начала расти популярность других схватывающих узлов.

Одним из наиболее надёжных из них на сегодняшний день считаетсяя австрийский схватывающий узел. Этот узел просто вяжется и легко ослабляется после снятия нагрузки. Его можно вязать стропой. Число оборотов вокруг основной верёвки должно быть не меньше 3. На рисунке показано направление вверх, однако, узел может быть завязан и в другую сторону. Тогда его иногда называют обратным австрийским схватывающим. Такое положение узла рекомендуется при использовании его в качестве зажима. А положение показанное на рисунке, рекомендуется в качестве узла на усе самостраховки.



Как уже говорилось, схватывающие узлы можно использовать для подъёма по верёвки. Но подниматься держась за сам узел не очень-то удобно. Нужна какая-нибудь ручка. И такая ручка есть в индивидуальном снаряжении любого альпиниста! Это — карабин! Перед Вами узел Бахмана — один из самых известных схватывающих узлов с использованием карабина. Такой узел легко передвигать по верёвке, он очень легко ослабляется после снятия нагрузки. Естественно его можно использовать и в качестве страховочного.





Узел стремя — замечательный вспомогательный узел. Имеет множество применений. Может использоваться для организации опоры под ногу (педальки) при подъёме по верёвке, для закрепления перил, для организации самостраховки, для обвязки и закрепления различных грузов (например, труб) на верёвке. Может быть завязан одним концом. Не затягивается под нагрузкой. Потери прочности верёвки в узле составляют около 40%.



Узел УИАА (UIAA — Международный Союз Альпинистских Ассоциаций) — очень полезный узел, который позволяет спуститься по верёвке с помощью одного карабина. В практике советского альпинизма назывался "узел пожарника". С его помощью можно также организовать динамическую страховку напарника. Лучше всего этот узел работает на грушевидных карабинах. У большинства мировых производителей такие карабины имеют маркировку HMS. Наибольшая эффективность достигается при работе с мягкой верёвкой. Однако, не стоит злоупотреблять этим узлом, так как в нём сильно изнашивается верёвка.



База данных защищена авторским правом ©uverenniy.ru 2016
обратиться к администрации

    Главная страница