Комплексные памятники природы



страница1/4
Дата15.07.2016
Размер1.08 Mb.
  1   2   3   4
Лозовой С.П.

Памятники природы Краснодарского края

 

 



СОДЕРЖАНИЕ
Глава I

КОМПЛЕКСНЫЕ ПАМЯТНИКИ ПРИРОДЫ

Горная группа Фишта

Массив Алек

Гора Собер-Баш

Гора Папай

Гора Ахун

Гора Грачев Венец

Холм Дубовый Рынок

Массив Каменное море

Ущелье Ахцу

Дзыхринское ущелье

Мамедово ущелье

Гуамское ущелье

Ущелье Руфабго

Озеро Абрау

Джанхотский бор пицундской сосны
Глава II

ГЕОЛОГО-ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ЦЕННОСТИ
Мысы, береговые скалы и косы

Мыс Тузла

Мыс Панагия

Мыс Железный Рог

Скала Парус

Скала Киселева

Коса Долгая и Сазальникская

Грязевые вулканы

Ахтанизовская сопка

Гора Миска

Карабетош


Горные вершины и скалы

Гора Ленина

Собор-Скала

Скала Монастыри (Пшада)

Скала Монах (Хамышки)
Пещеры

Воронцовская система пещер

Большая Азишская пещера

Бондаревская пещера

Красивая пещера

Фанагорийская пещера
Глава III

ГИДРОЛОГИЧЕСКИЕ УНИКУМЫ
Водопады

Водопад Безымянный

Водопад Ореховский

Водопад Манькин Шум

Пшадские водопады
Источники

Чвижепсинский нарзан

Турецкий фонтан
Озера

Озеро Соленое (Тамань)

Озеро Ханское (Татарское)

Озеро Голубицкое


Глава IV

БОТАНИЧЕСКИЕ РЕЛИКВИИ

Урочище "Сосновая" (Новомихайловка)

Урочище "Сосновая Щель" (Архипо-Осиповка)

Можжевеловое редколесье (Новороссийск)

Рощи съедобного каштана (Майкоп)

Бейсугский лес (урочище «Суходол»)

Заросли индийского лотоса в Краснодарском крае
Парки

Дендрарий Сочи

Парк совхоза «Южные культуры»
Отдельные деревья

Тюльпанное дерево (лириодендрон) (Головинка)

Гинкго двулопастный (Краснодар)

Кедр ливанский


Понятие «памятники природы» ввел в науку известный немецкий естествоиспытатель А. Гумбольдт в начале прошлого века. Это понятие он относил к особо интересным природным образованиям, которые необходимо было сохранить в первозданном виде. Позднее понятие «памятник природы» перенесли на целые местности, а также на отдельные виды растений и животных. Термин приобрел очень широкое и потому неопределенное содержание. Возникла необходимость его уточнения. В настоящее" время в зависимости от преследуемых целей и задач все охраняемые территории разделяются на следующие категории: государственные заповедники, государственные природные (национальные) парки, заказники, памятники природы.

Заповедники представляют собой типичные или редкие природные комплексы, подлежащие полной охране. Территория их навечно изымается из хозяйственного пользования, служит эталоном природы и предназначается для проведения научных исследований в интересах народного хозяйства.

Природные (национальные) парки — участки природы, отличающиеся живописностью и охраняемые с целью использования их для организации отдыха (рекреации) и пропаганды охраны природы. Заказники — территории, на которых законом охраняется часть природного комплекса: животные, растительность, полезные ископаемые и др. Заказники бывают постоянные и временные. Наибольшие территории обычно занимают охотничьи заказники, которые создаются для сохранения и размножения охотничье-промысловых животных. В них может проводиться отстрел и отлов хищных животных и регулироваться численность других зверей и птиц.

Памятники природы — редкие или достопримечательные объекты природы, ценные в научном, культурном или оздоровительном отношении. К ним могут относиться как отдельные, «точечные» «произведения природы», например скалы, пещеры, водопады, источники, многовековые и оригинальные деревья, так и целые урочища — небольшие участки территории, например горные массивы, ущелья, рощи, лиманы и др. Все памятники природы с точки зрения их значения для различных областей науки можно разделить на геолого-геоморфологические, гидрологические, ботанические, зоологические, а также комплексные памятники, когда в одном и том же объекте совмещаются несколько существенных признаков.

На территории Краснодарского края находится много природных ценностей. Ландшафты Кубани и Причерноморья исключительно разнообразны — от субтропиков до снежных вершин. Воображение человека поражают грязевые вулканы и дикие ущелья, причудливые скалы, ледники, водопады, пещеры и реликтовые растения. Они, словно драгоценные жемчужины, рассыпаны по горам и равнинам, по речным и морским берегам. Многие такие места овеяны легендами. И в каждой легенде заключена частица души народной, частица истории. Можно ли нам не дорожить подобными реликвиями?

В годы гражданской и Великой Отечественной войн отдельные ущелья, пещеры и перевалы, расположенные в горах Кавказа, являлись «горячими точками», местами ожесточенных боев. Они хранят память о славных подвигах героев, сражавшиеся за Советскую Родину, и стали для нас священными.

В наше время памятники природы превратились в объекты путешествий. Многотысячный поток экскурсантов и туристов ежегодно устремляется к ним по путевкам и без них, чтобы обогатить себя новыми впечатлениями, укрепить нервы и мышцы, получить заряд бодрости и здоровья. Еще Иван Петрович Павлов показал великую силу влияния окружающей среды на психику и эмоциональное состояние человека. Красота и очарование пейзажа наилучшим образом влияют на состояние нервной системы, врачующе действуют на организм.

Необыкновенные природные объекты и явления привлекают внимание человека потому, что образовались они в силу какого-то особого стечения обстоятельств. В них, как в фокусе, ярко «вспыхивают» или «гаснут» те или иные природные закономерности. В этом заключается их большая познавательная ценность?

Роль памятников природы многогранна, поэтому они должны быть сохранены в нетронутом виде. К сожалению, эта истина до сих пор далеко не всеми усвоена. О ней приходится еще и еще раз напоминать. По недосмотру и невежеству иных людей некоторые из известных памятников природы ныне находятся в неприглядном состоянии. Бывает так, что разрушают скалы, засоряют озера и источники, растаскивают натечные формы в пещерах, на образование которых ушли многие тысячелетия. В результате уникальные природные объекты теряют первозданную красоту и научную ценность, а некоторые редкие и реликтовые растения исчезают совсем.

В этой книге мы познакомим читателя с наиболее значительными феноменами живой и неживой природы Краснодарского края, расскажем об их происхождении и значении для человека. При их описании мы использовали известные нам опубликованные и отчетные материалы, а также собственные наблюдения. В сборе материала большую помощь нам оказал Краснодарский краевой совет Всероссийского общества охраны природы, а также Адыгейская областная и отдельные районные организации этого общества, за что авторы выражают им благодарность. 

 

ГЛАВА I



КОМПЛЕКСНЫЕ ПАМЯТНИКИ ПРИРОДЫ

К комплексным памятникам природы относятся целые охраняемые урочища — участки с нетронутой и особо живописной природой, ценные или уникальные в научном отношении горные массивы, участки долин, побережий, массивы леса особого научного или исторического значения, дендрологические и другие парки, места произрастания или обитания ценных эндемичных, редких или исчезающих организмов. Высшей формой комплексных памятников являются ландшафтные памятники, когда на определенной территории подлежат охране все компоненты природы, весь природный комплекс (ландшафт).

Природный комплекс — это закономерное сочетание географических компонентов (рельеф, горные породы, климат, поверхностные и подземные воды, почва, растительность, животный мир), находящихся в сложном взаимодействии и взаимообусловленности и образующих единую неразрывную систему. Целостность ландшафта настолько велика, что изменение одного из компонентов влечет за собой изменения и всех остальных по типу цепной реакции. Например, расширение ущелья неизбежно приведет к изменению в нем светового, теплового, ветрового, снегового режимов и, следовательно, к изменению растительного покрова. Уничтожение животных, птиц, насекомые обязательно скажется на самом лесе. На территории ландшафтного памятника должны охраняться все компоненты природы.
Ландшафтные памятники — это маленькие заповедники. Они полностью изымаются из хозяйственного пользования, но в отличие от государственных заповедников остаются в подчинении тех организаций, ведомств, в землепользовании которых они находятся.
Горная группа Фишта
Горная группа Фишта является одним из интереснейших природных образований Кавказа. Именно об этих вершинах еще в конце прошлого века известный исследователь и путешественник Н. М. Альбов сказал: «Фишт и Оштен — горы в высшей степени замечательные». Уже одно это высказывание высоко авторитетного ученого может дать представление об исключительности Фишт-Оштеновского массива. Есть еще одна возможность выразить значимость этого горного сооружения, если посмотреть, как часто его вершины упоминаются в научной литературе. В академической монографии «Кавказ» (1966) Фишт и Оштен по количеству упоминаний среди вершин этой горной страны вместе выходят на второе место после Эльбруса. А в книге «Геология СССР, т. 9. Северный Кавказ» (1968) уже один Фишт набирает такое количество «голосов», которое ставит его в «табели о рангах» на второе место, сразу же после. величайшей горы Кавказа Эльбрус. Это ли не показатель уникальности горной группы Фишта, привлекающей геологов, географов, гляциологов, ботаников и многих других специалистов естественных наук? Она интересна для спелеологов и альпинистов. В этом районе проводятся полевые практики со студентами географических, геологических и биологических факультетов ряда университетов и институтов страны. Вблизи подножий Фишта, Оштепа и Пшеха-Су стоят четыре туристских приюта, пролегают трассы плановых и самодеятельных туристских маршрутов.

Все три вершины группы имеют высоты, приближающиеся к трехкилометровой отметке. Фишт достигает 2868 м, Пшеха-Су — 2744 м и Оштен —2804 м. Располагаются они в осевой зоне Большого Кавказа, поднимаясь над южной частью плато Лагонаки.

Несмотря на значительное расстояние (135 км в горизонтальном положении), в ясную погоду вся группа хорошо видна из Краснодара.

Массивы сложены преимущественно рифовыми известняками верхней юры большой мощности. Известняки залегают на черных глинистых сланцах нижней юры, обнажающихся по юго-восточным и юго-западным контурам горной группы и к северу от Оштена. Самыми древними горными породами района являются палеозойские, которые представлены в основном метаморфическими сланцами, мрамором, гранитом и гнейсами, выходы которых известны в верховьях долины реки Белой, на реке Буший и в истоках правых верхних притоков реки Пшехи. Вот все это: известняки огромной мощности, богатый «спектр» горных пород и минералов, наличие на сравнительно небольшой площади сразу трех структурных геологических этажей, а также тектоническое положение — и определяет геологический феномен горной группы Фишта.

Вздымающееся горное сооружение (современная скорость поднятия в осевой зоне Северо-Западного Кавказа достигает 8—10 мм в год) скульптурно обрабатывается эрозионной деятельностью рек, гравитационными процессами (обвалы, оползни, камнепады) и особенно ледниками и карстовыми процессами. Последние два фактора рельефообразования и определили в основном современный облик Фишта, Оштена, Пшеха-Су.

На Фиште и Пшеха-Су расположены три самых западных ледника на Кавказе (еще один фактор, ставящий эти горы в особое положение!). Это небольшие каровые ледники общей площадью 1,1 км2. Самый крупный из них лежит на северном склоне Фишта. Его длина составляет 1,2 км, а площадь — 0,9 км2. Площадь отдельно каждого из оставшихся двух ледников достигает только 0,1 км2. Один из них расположен на восточном склоне горы Фишт, второй — на северо-восточном склоне Пшеха-Су. Все это остатки былого более мощного оледенения, когда горная группа Фишта была покрыта единым ледяным щитом и крупные ледники от этого центра радиально сползали по долинам рек Цице, Армянки, Тепляка, Белой, Пшехи. Длина самого большого ледника, занимавшего верховые долины реки Белой, была 12 км при толщине льда более 150 м.

Ледниками выработаны троги (корытообразные долины), цирки (замкнутые верховья троговых долин), кары (кресловины на склонах гор), отложены конечные и боковые морены. Самый грандиозный ледниковый цирк расположен в верховьях реки Белой. Он ограничен с запада массивами Фишт и Пшеха-Су, с востока — Оштеном, а с севера Фишт-Оштеновской перемычкой. Дно цирка относительно плоское, - отгорожено от трога долины реки Белой конечной мореной одной из стадий былого оледенения. Вал морены перегораживает долину поперек и поднимается над днищем цирка на 10 м. В цирке, на берегу Белой, расположен туристский приют «Фишт».

Цирки и кары выработаны в известняках и поэтому несут следы не только снежно ледниковой, но и карстовой обработки.

Наиболее хорошо совместное влияние этих двух факторов на формирование «лика» горных массивов проявляется в котловине озера Псенодах.

Это обширный ледниковый цирк в верховьях реки Цице, очерченный склонами Оштена, Пшеха-Су и Фишт-Оштеновской перемычкой. Дно цирка переуглублено растворяющей деятельностью ледниковых вод. То есть в цирк как бы вложена еще и карстовая котловина. На дне цирка (или карстовой котловины) есть карстовые колодцы, воронки, поноры и здесь же располагается озеро Псенодах.

Всего на массивах Фишт, Оштен, Пшеха-Су и у подножий известно 12 постоянных и периодически возникающих карстовых и ледниково-карстовых озер. Самым крупным из них и самым интересным является ледниково-карстовое озеро Псенодах, которое в плане имеет вид полумесяца. Его длина — 165 м, наибольшая ширина — 72 м. Площадь зеркала озерных вод равна 9000 м2, а объем — 3450 м3. Большая часть озера мелководна (глубина 0,2 — 0,8 м). В юго-западном «роге» озерного полумесяца расположена правильная конусообразная воронка, которая хорошо просматривается сквозь толщу прозрачной воды. Здесь наибольшая глубина озера — 3,55 м. Диаметр воронки по контурам берегов равен 15 м. В озеро впадают четыре коротких ручья, а на северо-восточном берегу, почти у самого уреза воды, вскрываются семь источников, которые разгружаются в озеро. Поверхностного стока озеро не имеет. Здесь наблюдается только карстовый дренаж по подземным каналам. Озеро Псенодах расположено на высоте 1938 м над уровнем моря.

На всех массивах широко распространены карстовые формы рельефа. Это карстовые воронки и колодцы, пещеры, карстовые шахты, кары, рвы. На южном массиве горы Фишт заложена самая глубокая в крае и третья по глубине в СССР карстовая шахта «Парящая птица». Она была открыта московскими спелеологами в 1973 году и тогда же пройдена до глубины около 300 м. В дальнейшем исследовалась экспедициями Центральной комиссии спелеотуризма, проведенными в 1975, 1976, 1978 годах. В составе этих экспедиций работали в основном московские и свердловские спелеологи. На основе проведенных работ было составлено описание полости, и по материалам полуинструментальной съемки вычерчены ее план и разрез.

Вход в шахту заложен в карстовом рве, простирающемся примерно с запада на восток (ширина рва 1,5 — 2 м). Полость начинается системой вертикальных колодцев, имеющих глубины по 20 — 30 м. Вертикальные ходы сменяются горизонтальными. Длина самого протяженного из них достигает 200 м. Это расширенная растворением трещина, шириною местами не превышающая 0,25 — 0,3 м и только в конце ее поперечника достигает 1 м. Дальше новая система колодцев приводит в обширный зал с глыбовым завалом. Затем вновь система колодцев. На дне последнего из них — озеро. Эта точка была достигнута свердловскими спелеологами в июле 1978 года. Ее глубина 517 м. В шахте много воды, стекающей по стенам и с потолков.

На склонах гор Фишт, Оштен и Пшеха-Су произрастает 540 видов растений, из которых около 22% (120 видов) являются эндемиками, то есть растениями, которые встречаются только в этом районе Кавказа и больше нигде в мире. Преобладает растительность субальпийских и альпийских лугов. На долю лесов приходится небольшая часть площади. Древесная растительность (сосна, пихта, бук, береза) распространена только у южных и западных подножий горной группы. Как видим, и в ботаническом отношении описываемые горы представляют несомненный интерес.

Поэтому, с учетом всех природных особенностей, было рекомендовано на краевой научно-практической конференции «Проблемы охраны природных ресурсов и окружающей среды Краснодарского края» (май 1978 г.) объявить массивы горной группы Фишта ландшафтным памятником природы.
Хребет Алек (пещеры)

 

  

Карстовая водоносная система Географическая — Назаровская — Соколова на массиве Алек. Карстовые полости: 1 — Географическая 2 — Девичья, 3 — Величественная, 4 — Назаровская, Примусная, Осенняя, 5 — Барибана, 6 — Федорова 7 – Пчелиная 8 — Заблудших, 9 — Октябрьская, 10 — Медвежья, 11 — Соколова, 12 — источники на р. Сочи. Пунктиром показано направление движения подземных вод (доказано индикаторными опытами по В. Н. Дублянскому).



Хребет Алек располагается в пределах Сочи на расстоянии 15 —18 км от берега моря. Он протягивается в общекавказском направлении с северо-запада на юго-восток на 17 км. Северо-восточное подножие хребта четко очерчено рекой Ац и частично рекой Сочи. Юго-западное же подножие не имеет такого четкого выражения, так как здесь стекают многочисленные истоки рек Мацесты и Хосты, разрезающие юго-западный склон на отдельные хребты-отроги.

Высота гор достигает 1000 м. Они сложены известняковой толщей верхнеюрского возраста, мощность которой составляет 700 — 800 м. На водоразделах эти породы перекрыты мергелями нижнего палеогена. Встречающиеся в лесу отдельные, покрытые мхом и увитые плющом глыбы известняка придают сказочное очарование пейзажу.

Геологическое строение, тектоника и климат (прежде всего значительное — до 2400 мм/год — количество осадков) способствовали превращению хребта Алек в один из самых закарстованных районов Краснодарского края. Здесь известно около 40 карстовых пещер и шахт.

Крупнейшая из шахт Назаровско-Осенняя — уходит на глубину 500 м, а ее длина составляет 3970 м. Это вторая по глубине шахта Краснодарского края.

Очень глубокими являются и другие шахты: Заблудших — 470 м, Октябрьская — 450, Ручейная — 350, Школьная — 320, Географическая — 310, Величественная — 260, Гигантов — 220, Медвежья — 205 м. Как видно из - этого перечня 9 из 24 глубочайших (глубже 200 м) карстовых полостей СССР располагаются на хребте Алек. Это показывает, что он является уникальнейшим карстовым массивом. Этот район стал всесоюзным спелеологическим стадионом. Здесь проводятся сборы инструкторов и семинары спасательных отрядов, организуются спелеолагеря и слеты, сюда направляются спелеологические экспедиции.

Одной из наиболее интереснейших горизонтальных пещер хребта является пещера Соколова. Располагается она на северо-восточном склоне хребта, в 80 м от реки Ац и примерно в полутора километрах от впадения ее в реку Сочи. Пещера имеет длину 630 м. Вход в нее заложен у основания скальной стены и представляет собой широкую, крутонаклонную щель, спускающуюся на пятиметровую глубину к небольшому озерку, уровень и размеры которого изменяются в зависимости от состояния погоды. Далее идет галерея длиной около 70 м, приводящая к подземной реке. Если спускаться вниз по реке, то, пройдя каскад и водопад высотой 5 м, можно выйти в северную часть пещеры, представляющую небольшое (до 8 м) расширение хода с озером. При движении вверх по течению реки от привходовой галереи вновь встречаются два водопада, один из которых достигает восьмиметровой высоты. Шум его падающей воды настолько сильный, что заполняет весь зал и здесь трудно разговаривать.

В юго-восточном направлении от зала с водопадом ведут сразу два хода, один из которых все с той же рекой, а второй безводный. Пройдя параллельно друг к другу примерно 60 м, они вновь соединяются. В сухом ходе есть колодец глубиной «20 м. При движении вверх по течению реки ход вновь расширяется и образует зал с озером глубиной 4 м (юго-восточная часть пещеры). Здесь, в озере, участниками экспедиции Свердловской спелеосекции, проведенной в 1971 году, был найден подводный ход (сифон) длиной около 10 м, который вывел в коридор с глыбовым навалом.

В целом пещера имеет коридорный характер с расширениями, не превышающими 10 м (залы). Главный ее ход (с рекой) протягивается с юго-востока на северо-запад. В пещере есть сталактиты, сталагмиты, натечные коры.

Изучение карстовых полостей хребта Алек имеет существенное практическое значение, так как этот район входит в область питания месторождений минеральных вод Мацесты.

Примечателен хребет и растительностью. На его юго-западном склоне, в пригребневой зоне, преобладают дубовые леса с подлеском из азалии. В нижней части растет каштан с примесью бука и подлеском из азалии, ежевики и черники. На северо-восточном склоне раскинулись каштаново-буковые леса с примесью граба. В подлеске распространены рододендрон, азалия, лавровишня, падуб, черника, самшит, бузина, лещина. По всему склону встречаются единичные деревья тиса, липы, черешни, груши. Для северо-восточного подножия-хребта (долина реки Сочи) характерны заросли самшита.

Хребет Алек как ландшафтный памятник природы имеет научное, рекреационное, санитарно-гигиеническое и учебно-познавательное значение.
Гора Собер-Баш.
В цепи гор, видимых из Краснодара, к юго-западу от города, в междуречье Афипса и Убинки поднимается трапециевидный массив высотой 735 м.

Эта гора имеет несколько созвучных названий, употреблявшихся ранее и. применяемых теперь: Собер-Оаш, Собер-Оашх, Собер-Оашха, Собер-Уашх, Сибир-Баш, Собер-Баш. Все эти варианты имени горы стали применяться в научной литературе и картографии почти одновременно — в конце прошлого — начале нашего века. Сейчас в части краеведческой и туристской литературы употребляется название «Собер-Оашх», а в геологических отчетах, статьях и книгах, на топографических картах устойчиво применяется имя «Собер-Баш».

Вряд ли многоименность горы можно считать нормальной. Совершенно очевидно, что в научной терминологии должен быть порядок, ибо при вольном употреблении географических названий может исчезнуть, а порой и исчезает понимание между специалистами смежных наук о Земле, исчезает преемственность в науке.

Учитывая то, что все имена массива имеют примерно одинаково короткую «родословную»,т. е. в печати они стали употребляться практически одновременно, и что ни одно из них не имеет полного фонетического сходства с первоисточником — адыгейским названием горы, которое в русской транскрипции звучит как «Сыбыр Уашх», следует отдать предпочтение названию «Собер-Баш». Это написание принято на большинстве топографических карт, начиная еще с тех, масштаб которых оценивался верстами. Необходимо помнить и о том, что во всей современной геолого-геоморфологической литературе совершенно однозначно принято имя «Собер-Баш» и что оно стало основой при образовании новых понятий, как, например, Собер-башская синклиналь и Собербашско-Тунайский синклинорий. Как хорошо видно, имя «Собер-Баш» имеет наибольший удельный вес в опубликованных и фондовых материалах и стало основой при образовании новой номенклатуры. Отказавшись от этого имени, мы порвем ту нить преемственности в науке, о которой говорилось выше. И еще одно слово в защиту этого названия: жители станиц, расположенных вблизи горы, чаще называют ее именем «Собер-Баш».

В устной речи и различных публикациях употребляют и сокращенный вариант названия горы — «Собер».

Массив сложен преимущественно осадочными горными породами мелового периода: мергелем, известняком, песчаником и глинистым сланцем, которые образуют складку, обращенную сводом вниз (синклиналь). Таким образом, здесь мы наблюдаем обращенный рельеф: синклиналь, у которой размыты крылья, выражена положительной формой рельефа — горным массивом.

Его вершинная часть имеет вид более или менее выровненной площадки длиной (с запада на восток) около 1 км и шириной 0,5 км, представляющей древнюю поверхность выравнивания. Вторая подобная поверхность прослеживается по сравнительно одинаковым высотам (350 — 430 м) гребней отрогов, образующих цоколь массива.

Склоны, опускающиеся от вершинной поверхности к отрогам, круты (35 — 40°), относительно мало расчленены, за исключением северного, в который глубоко врезался верховьями ручей Второй щели.

В южной части горы имеется мощное скальное обнажение мергеля и песчаника высотой около 80 м. Склоны над ним выполаживаются, образуя структурную террасу,— один из характерных штрихов морфологии массива.

В карбонатных породах имеют место карстовые процессы, выраженные на поверхности в виде нескольких воронок просасывания, небольшого воклюза (родник Римба) и, по свидетельству жителей станицы Убинской, пещеры (вход в нее завален).

Водотоки, стекающие по склонам и впадающие в реки Афипс и Убинку, небольшие по протяженности и водоносности. Они обычно называются по тем долинам — «щелям», по которым протекают: ручей Первой щели, ручей Дулевой щели, ручей балки Соленой... На ручьях встречаются красивые водопады. Один из них расположен у тропы, поднимающейся из станицы Крепостной. Вблизи вершины и на склонах имеются родники (Римба, Калина и др.).

Массив покрыт дубовыми лесами с примесью граба, клена, ясеня и значительно реже — сосны. На высотах около 700 м появляется бук. Лесные поляны заняты луговой растительностью, которая вблизи вершины массива с каждым годом все более засоряется шиповником. В привершинной части южного крутого склона преобладает лугово-степная растительность. Здесь можно найти ковыль и типчак.

Гора Собер-Баш с ее прекрасными лесами, полянами, водопадами, родниками и панорамами, открывающимися с вершины, привлекает большое количество туристов. В этом районе проводятся туристские слеты и соревнования по ориентированию.

Проведенный авторами анализ регистрационных материалов Краснодарского городского клуба туристов показывает, что, несмотря на значительные изменения количества туристских групп и участников, побывавших в районе Собер-Баша в разные годы, удельный вес их по отношению ко всем группам, совершившим малые походы, остается постоянным — 7я часть.

Таким образом, обладающий богатыми природными особенностями и пользующийся большой популярностью массив Собер-Баш представляется необходимым объявить памятником природы и иен пользовать его только как оздоровительно-спортивный и природно-экскурсионный объект.
Горный массив Папай
Расположен в истоках реки Убинки. Среди пологих с мягкими очертаниями лесистых хребтов крайнего северо-западного окончания Большого Кавказа выделяется редкими скалистыми формами, острым зазубренным гребнем. Папай — крайняя западная скалистая гора Кавказа. Высота главной вершины 820 м.

Сложен мергелем, известняком и другими осадочными горными породами мелового периода.

Растительность верхней части склонов горы Папай четко подчиняется экспозиции склонов. На юге преобладает разреженный древостой из нескольких видов можжевельника (можжевельник буроватый, острочешуйчатый, высокий) и, несколько ниже, дуба пушистого с кустарниками (терн колючий, скумпия кожевенная, грабинник, шиповник и др.). На северном склоне преобладает дубовый лес с примесью клена, липы, ясеня.

Папай — одно из самых популярных мест, посещаемых краснодарскими туристами, имеет научное и учебно-познавательное значение


 Гора Ахун
Гора Ахун давно привлекала внимание как интересное природное образование и экскурсионный объект. Этому способствовало прежде всего наличие на склонах участков с реликтовым тисом и самшитом, ее положение вблизи берега Черного моря, практически в центре курортной зоны нынешнего Сочи, относительно большая высота (663 м), выделяющая гору среди остальных поднятий этого района, и в то же время ее абсолютная доступность, то есть те причины, которые обусловили научную ценность горы и ее эстетическую притягательность. В 1930 году объявляется заповедной тисо-самшитовая роща, расположенная на восточном «торцовом» склоне Ахуна, а несколько позднее, в 1936 году, на вершине возводится тридцатиметровая башня и к ней прокладывается шоссейная дорога.

Заповедной рощей не ограничиваются ботанические особенности горы. Здесь полностью нарушена классическая схема распределения растительности по вертикальным поясам.

Взаимное положение дубовых и буковых лесов зависит не от высоты над уровнем моря, как обычно, а от экспозиции и крутизны склонов.

На южных склонах распространены типичные колхидские, дубовые и дубово-грабовые леса из дуба армянского, дуба иберийского, дуба известнякового и граба кавказского с примесью ясеня, клена, каштана, липы и большим количеством лиан.

Северный склон покрыт преимущественно буковым лесом.

На северо-западном склоне горы создается зоолесопарк на площади 1116 га. Сюда из Кавказского заповедника уже привезены и выпущены благородные олени, серны, туры.

Большой интерес вызывает гора и как геолого-геоморфологическое образование. В структурном отношении она представляет антиклиналь (складка, обращенная сводом вверх), в ядре которой обнажаются верхнемеловые известняки, мергели и песчаники, а на крыльях залегают палеогеновые мергели, песчаники, аргиллиты.

Таким образом, гора Ахун является прямым выражением геологической структуры в рельефе, что свойственно новейшим поднятиям.

Врезавшиеся в поднятие горы реки Агура и Хоста при пересечении антиклинали образуют живописные ущелья. В ущелье реки Агуры расположены широко известные Агурские водопады.

Значительное распространение карбонатных пород в пределах горы является главной причиной развития здесь карстовых форм: пещер, воронок, колодцев, воклюзов. На северном склоне находится Большая Ахунская пещера. Она имеет два входа, расположенных на расстоянии 4 м один от другого. Пещера представляет собой ряд параллельных тектонических трещин, обработанных подземной водой. Имеются сталактиты и сталагмиты, местами сросшиеся. Общая протяженность ходов превышает 1200 м.

В связи с очень высокой посещаемостью горы (ежедневно на вершину поднимаются десятки туристских автобусов и множество пешеходных групп) необходимо разработать практические рекомендации по охране массива.
Гора Грачев Венец.
В системе главного водораздела Северо-Западного Кавказа, в истоках реки Большой Бекишей, стоит двухвершинная гора Грачев Венец.

Еще лет десять назад она была мало известна кубанским краеведам. Возможно, так получилось потому, что совсем недавно туристские маршруты пролагались в основном по речным долинам и подробное знакомство с гребневыми участками ограничивалось только районами перевалов. В непосредственной близости с Грачевым Венцом нет удобных для прохождения перевальных седловин, и туристы стороной обходили его. А издали, с панорамных точек, гора смотрится совсем не эффектно. Даже с такой отличной «вышки», как массив Шесси, расположенной всего на 8 км севернее, она имеет вид просто двух зазубрин на гребне хребта. Только участники первых туристских групп, совершивших траверс (прохождение) гребня главного водораздела между перевалами Семашхо и Грачевскими, увидели настоящее «лицо» Грачева Венца, его неповторимое своеобразие. Конечно, пастухам горных окрестных пастбищ, геологам, охотникам гора была известна давно.

Особенно красив Грачев Венец с юго востока, с одной из ближних луговых вершин, и с юга, из верховья долины Большого Бекишея.

Сложена гора магматической породой гранитоидного состава, которая образует южную скалистую стену, протягивающуюся вдоль обеих вершин. Скалы имеют крутизну в 76— 80° и высоту до 170 м. У подножия обрыва раскинулся труднопроходимый хаос обвала из глыб самого различного размера.

На северном, более пологом склоне растет буково-пихтовый лес, переходящий в верхней части в труднопроходимое буковое криволесье. У верхней границы, вдоль гребня, лес окаймлен полосой рябины и черники. На юге верхняя граница буково-пихтового леса располагается ниже скал и осыпи (хотя на последней растут отдельные экземпляры и группы пихт), преобладают кустарниковые заросли. Слабая залесенность осыпи свидетельствует о том, что обвал произошел в сравнительно недавнем геологическом прошлом, и сейчас происходит наступление леса, его подъем вверх.

При планировании походов к Грачеву Венцу надо учитывать, что самые удобные пути к вершине ведут из долины Гогопсе и из поселка Отделенного (Шпалорез) на Грачевский перевал и далее по гребню главного водораздела на северо-запад. Переходы займут по одному дню каждый.

Вершина имеет научное, учебно-познавательное и туристско-экскурсионное значение. Необходима ее охрана
Холм Дубовый Рынок
Дубовый Рынок. Холм Дубовый Рынок расположен на Таманском полуострове, между Ахтанизовским (на севере) и Старотитаровским (на юге) лиманами, а с востока омывается одним из рукавов дельты Кубани — Казачьим Ериком.

Высота холма всего 76 м, но он резко выделяется над водной гладью лиманов. С геолого-геоморфологической точки зрения — это типичный для Таманского полуострова брахиантиклинальный холм с пологими склонами и широким гребнем без четко выраженной вершины. Издали он кажется вытянутой грядой, — а на самом деле имеет округлые в плане очертания. Холм в поперечнике достигает примерно 1,5 км. Река подмыла восточный и северный склоны холма, на обнажениях которых видно, что он сложен глинами, мергелем, суглинками. Академик И. М. Губкин в 1912 году наблюдал здесь просачивание нефти прямо из глины.

Уникальность холма — его дубовый лес, столь необычный для ландшафта сухих степей Тамани и так приятно выделяющий его зеленым нарядом среди выжженных солнцем гряд полуострова. Лес низкорослый, очень густой, покрывает верхнюю часть склонов и широкий гребень. Лес состоит в основном из дуба курчавого с незначительной примесью клена татарского. Из кустарников распространены боярышник и шиповник. А на склоне, примыкающем к Казачьему ерику, много акации (робиния псевдоакация).
Этот лес не принадлежит единственному на полуострове Темрюкскому лесничеству, а расположен на землях одного из совхозов станицы Старотитаровской. Поэтому он совершенно не охраняется. В результате порубок сокращается его площадь. В его сторону вклинился расположенный на юго-восточном склоне холма глиняный карьер. Лесные поляны захламлены.

Холм Дубовый Рынок — феномен природы, требующий срочных мер по охране его ландшафта.


Каменное море

 

Кто-то метко назвал этот ландшафт «Каменным морем». Кажется, будто разбушевавшиеся морские волны вздыбили свои гребни и вдруг окаменели...



Карстовое поле «Каменное море» находится на территории Каменномостского поселкового совета Майкопского района, по соседству с турбазой «Лагонаки». Это горный хребет, дугообразно протянувшийся от панорамной точки к юго-западу. На юге и востоке он отвесным уступом обрывается к долине реки Белой, а с севера и запада опоясан Лагонакским шоссе.

Хребет сложен слоистыми и рифовыми известняками, которые образовались в верхнеюрском море 130 —120 млн. лет назад в условиях жаркого тропического климата. Мощность известняковой толщи составляет 35 — 50 м. Восходящими движениями альпийского орогенеза она поднята на высоту 1650—1750 м над уровнем моря. Известняки трещиноваты. Под влиянием колебаний температуры, а также физического и химического воздействия воды они приобрели хаотический, сильно пересеченный рельеф. Поверхность их «изъедена» бороздами глубиной до 2 м и шириной до 1 м и более. Это так называемые кары. Они расположены то параллельными рядами, то ветвятся лабиринтами и разделены гребнями разной высоты и толщины.


Рядом с карами встречаются воронки разных размеров. Стенки их то голые, скалистые, то покрытые осыпями. На дне глубоких воронок почти до конца лета лежит снег. В осеннее и весеннее время он попеременно то подтаивает, то замерзает и сильно способствует росту воронок в ширину и глубину. Сливаясь между собой, воронки образуют карстовые овраги и сухие долины с неровным дном и чередующимися расширениями и сужениями.

В пределах «Каменного моря» имеется несколько неглубоких пещер гротов, а также пещера Озерная, вход в которую находится в полутора километрах юго-западнее турбазы, в средней части известнякового уступа.

Южная часть «Каменного моря» лежит в зоне альпийских лугов, где летом цветут лютики, незабудки, герань, горец кавказский (раковая шейка), горошек душистый, валериана, примула и многие другие невысокие травы. Встречаются заросли можжевельника и рододендрона кавказского.

Северная часть залесена. Пихта, сосна, береза, клен горный образуют верхний ярус, а в подлеске растут рябина, смородина, малина. На полянках среди леса, на дне неглубоких воронок развито субальпийское высокотравье. Такие травы, как цефалярия (головчатка гигантская), крестовник Отонна, бодяк разнолистный, мытник темно-пурпуровый, борец носатый и другие, достигают полутора-двух метров высоты.

Трудно найти другое место, которое бы так же, как «Каменное море», подходило для учебной полевой практики студентов по геоморфологии, географии, ботанике, гидрологии, а также для выработки навыков ориентирования и хождения по азимуту среди закрытой сильно пересеченной местности.

«Каменное море» посещается многочисленными туристами. В выходные дни из Майкопа сюда приезжают отдыхающие. Участок этого уникального ландшафта размером примерно в один гектар желательно остолбить и объявить неприкосновенным.


Ущелье Ахцу.
На пути из Адлера в Красную Поляну встретишь немало интересных мест. Однако самым величественным из них, несомненно, является ущелье Ахцу. При виде его ощущается неизмеримое могущество природы, грандиозность и противоречивость геологических процессов.

Пласты известняка мощностью не менее тысячи метров, отложенные на дне верхнеюрского моря более ста миллионов лет тому назад, изогнуты в виде гигантского свода и подняты почти на километровую высоту. Так образовался хребет Ахцу. Его поднятие началось около 20 млн. лет назад и продолжается сегодня.

Но, вздымаясь, хребет Ахцу начал преграждать путь горной реке Мзымте. С тех пор две стихии — вода и камень — противоборствуют в яростной схватке.

По мере поднятия хребта река прорезала в нем сквозное ущелье. Его длина 3 км, глубина в нижнем конце 800 м, ширина по дну 20 — 30 м. Это один из глубочайших шрамов, рассекающих лицо Кавказа.

Дорога идет по каменному карнизу, вырубленному на отвесном борту ущелья. С одной стороны шершавая стена известняка взлетает на головокружительную высоту, с другой — опрокидывается в мрачную пропасть, туда, где глухо шумит река. Тяжел и опасен был труд строителей, которые в 1897—1899 годах прокладывали здесь шоссе. Об этом напоминают и те два лома, что торчат из расщелину скалы высоко над дорогой.

На тридцать четвертом километре пути находится самое узкое место ущелья. Громадная серая скала, отделенная от основного массива трещиной, нависла над клокочущей рекой, грозя запереть ее своей тяжестью. Но не сдается Мзымта. День и ночь точит она камень, расширяя и углубляя свое русло. В этом месте 13 января 1968 года произошел обвал, перекрывший реку, и возникло озеро глубиной до 18 м. Через 5 — 7 лет река размыла образовавшуюся запруду, и озеро исчезло.

Вблизи туннеля у отвесной скалы ущелья возвышается четырехметровый памятник. На полированной стенке надпись: «1920 год» и ниже — «За власть Советов!». Монумент сооружен в честь героев гражданской войны, погибших на этом месте.

... Это было в 1920 году. Остатки разгромленной армии деникинцев, ища спасения, перевалили через Главный Кавказский хребет, пробирались в Грузию. У входа в ущелье Ахцу, близ поселка Кепша, путь трехтысячной банде преградили партизаны и красноармейцы — 90 храбрецов, которые решили держать оборону до подхода регулярных частей Красной Армии. Начался неравный бой: 90 против 3000!

Используя выгодные позиции, красные бойцы изматывали силы врага и постепенно отходили к туннелю, где надеялись наверняка запереть проход. Но в Красной Поляне нашелся предатель, который провел белогвардейцев в обход ущелья. Красные воины не ожидали удара в спину. Захватив 21 раненого бойца, белобандиты учинили над ними зверскую расправу: рубили им головы и бросали тела в Мзымту. Только один из героев остался в живых...

Проходя мимо памятника, экскурсанты снимают шапки перед величием подвига красных бойцов.

Есть и еще одна причина, по которой ущелье Ахцу следует объявить комплексным памятником природы: в русле реки Мзымты в пределах ущелья находятся хорошие места нереста лососевых рыб. Черноморский лосось достигает длины 110 см и веса более 25 кг. Он заходит в реку в марте — мае, а нереститься начинает с середины октября. Самка, готовясь метать икру, устраивает в гальке специальное гнездо. В это время она беззащитна. Отнерестившись, черноморский лосось в отличие от других лососевых не погибает, а еще в течение нескольких лет заходит в реку для нереста. Молодь уходит в море на втором году жизни.

Поскольку запасы черноморского лосося находятся на низком уровне и по ряду причин восстанавливаются медленно, нерестилища этой ценной рыбы в реке Мзымте нуждаются в строгой охране.


Дзыхринское ущелье
Дзыхринское ущелье находится в Адлерском районе, в 15 км севернее Адлера и в 1 км к северо-востоку от села Казачий Брод.

Это небольшое ущелье покоряет необыкновенной гармонией всех компонентов природы.

... Позади остались Адлерское форелевое хозяйство, висячий мост через Мзымту и Ахштырское ущелье. Туристская тропа ведет в гору, то ныряя в в чащу леса, то выбегая на солнечные поляны. Чем выше подъем, тем красивее пейзажи. Неожиданно подъем сменяется крутым спуском, и мы попадаем в Дзыхринское ущелье.

Маленькая горная речка Дзыхринка — левый приток Мзымты — пропилила в известняках узкую и глубокую долину. Глубина ущелья 60 —100 м, а ширина внизу не более 10 м. Но эта щель в горе не прямолинейна, а делает прямоугольные колена. В чем дело? Оказывается, пласты известняка разбиты системой вертикальных трещин, пересекающихся под прямым углом. Одно направление — по простиранию пластов, северо-западное, второе — вкрест простирания, северо-восточное. Здесь, как нигде, ясно видно, что именно по направлению трещин вода производит наибольшую разрушительную работу.

Кстати сказать, трещины направляют работу не только поверхностных, но и подземных вод.

Интересная особенность Дзыхринского ущелья — его ступенчатое дно. Ступени состоят из массивного, гладкого, как бы обтесанного камня. Кажется, будто ущелье выработано не текучей водой, а вырублено топором. Это объясняется слоистостью известняков. Вода разрушает породу по вертикальным трещинам и по плоскостям напластований.

Протекая по ступенчатому дну, Дзыхринка образует серию водопадиков, самый высокий из которых около 6 м. Холодная и прозрачная струя воды с шумом обрушивается вниз, разбивается на тысячи сверкающих брызг, крутится в водовороте, достигает кромки нижележащего уступа и снова срывается каскадом. Общая высота водопадов в Дзыхринском ущелье составляет около 20 м.

Ущелье заросло густым лесом. Но вот что интересно: верхние части склонов заняты широколиственным лесом из дуба, вяза, ясеня с подлеском из кизила, шиповника, а на дне пропасти произрастает тисо-самшитовый и буковый лес. Почему происходит быстрая смена растительных ассоциаций? Измерения показали, что в жаркий, летний день температура воздуха на дне ущелья на 5° ниже, чем на верхних его склонах, а вода в речке еще на 5° холоднее. Близость ручья, тень и прохлада создают в ущелье особый микроклимат.

Тисо-самшитовый лес — реликт дочетвертичного времени. С деревьев свисают длинные зеленые; космы мха, похожие на водоросли, отчего лес напоминает какое-то странное подводное царство. Своеобразен и вековой буковый лес, который растет за речкой. Светло-серые стволы буков-великанов, словно высокие ровные колонны, поддерживают раскидистые кроны.

Дзыхринское ущелье — поучительный уголок, где весьма ярко проявляется цельность и совершенство природы, диалектическая взаимосвязь между ее компонентами.


Мамедово ущелье
Мамедово ущелье.... На черноморском склоне северо-западного Кавказа, в районе Лазаревского, протекает небольшая речка Куапсе. Ее глубокая долина зажата между Ашейским хребтом на севере и хребтом Безымянным на юге и заросла густым широколиственным лесом. При виде издали она кажется однообразной. Но стоит пройти от Черноморского шоссе вверх по течению речки, как начинаешь убеждаться в другом.

Недалеко от входа в ущелье русло перегорожено каменным завалом. Глыбы желто-серого песчаника хаотически нагромождены друг на друга. Одна из глыб с поперечником до 4 м напоминает танк.

За завалом на правом берегу раскинулась Ореховая поляна — остаток прежних адыгейских садов. Под кронами деревьев ныне устроены навесы, столы и скамейки — удобный привал для туристов и экскурсантов.

Выше Ореховой поляны долина резко сужается и превращается в теснину. Красочные обрывы слоистых известняков мелового возраста местами нависают над водой, образуя карнизы и ниши. Над обрывами возвышаются тенистые дубы, клены, каштаны. В лесной чаще раздается щебетание птиц и тихое журчание ручья.

В одном месте речка протекает в полутемном каменном туннеле. На высоте около 3 м над водой противоположные берега сомкнулись в результате естественного нарастания натеков, состоящих из углекислой извести. Натечные образования на стенах имеют форму разнообразных выростов, а с потолка спускаются в виде коротких толстых сосулек. Здесь хорошо обнаруживается противоречивая деятельность воды: разрушая одни горные породы и формы рельефа, она создает другие.

За туннелем ущелье внезапно расширяется и перед посетителями открывается ослепительно яркий «Белый зал». Он выработан размывающей силой течения на повороте реки. По одной из стен Белого зала с десятиметровой высоты срывается каскадом небольшой ручей — правый приток реки Куапсе. Из-за своей оригинальной формы водопадик имеет название «Борода Мамеда». В засушливую погоду «борода» становится редкой, а то и вовсе иссякает. На этом же ручье, в пятидесяти метрах от водопада, есть интересный красавец-каскад, под которым падающая струя воды выдолбила грот и котел. Это «Ванна Мамеда». Она наполнена чистой холодной водой. С окружающих стен свисают папоротники.

Кто же такой был Мамед, чье имя повторяется в ряде географических названий?

... Согласно преданию, в старину между ущельем и морем находился богатый аул. Адыги издавна умели создавать сады, хорошо ухаживали за ними и получали отличные фрукты. Они также разводили овец, крупный рогатый скот, лошадей и с большой любовью занимались пчеловодством. В окрестных лесах водилось много разной дичи, в частности кабанов («Куапсе» в переводе на русский язык означает «Кабанья река»).

Однажды на берег высадились византийские завоеватели — известные в то время грабители и насильники. Спасаясь от них, жители аула вместе с домашним скарбом и со скотом уходили в горы. Надо было выиграть время, как-то задержать врагов. Это сделал Мамед. Он остался в ауле один. Заморские пришельцы, увидев пустое селение, в котором нельзя поживиться ни рабами, ни другой добычей, рассвирепели. Они схватили Мамеда и стали его допрашивать. Но он ничего не говорил. Его били, кололи, пытали раскаленными камнями. Наконец он сделал вид, что согласен указать место, куда ушли его соплеменники, и увел захватчиков совсем в другую сторону. Поздно поняли чужестранцы, что они обмануты, и в мрачном ущелье снова истязали Мамеда. Тяжелые стоны порой вырывались из его груди...

Враги замуровали Мамеда живым в глубокой щели замшелой скалы, которая одиноко стоит в верховьях реки...

Тысячи экскурсантов и туристов ежегодно посещают Мамедово ущелье. Они увозят отсюда яркие впечатления о богатстве и красоте горной природы и сказание о беззаветной стойкости героя-патриота.
Гуамское ущелье
Гуамское ущелье — ущелье реки Курджипс, расположенное на участке между поселками Мезмай и Гуамка Апшеронского района. Оно находится на самой северной окраине плато Лагонаки и является как бы воротами этого горного района. Имея длину 3 км и глубину 400 м, ущелье сужается местами до 2 м. Это как бы гигантская щель, которая к тому же в плане сильно изломана. Узкоколейная железная дорога, проложенная под скалами над руслом Курджипса, извивается змеей. Поезд состоит всего из четырех вагончиков, но локомотив часто скрывается за массивными выступами каменных стен. И за каждым поворотом новая чудо-картина.

В извилистом каменном ущелье неукротимо несется Курджипс, ударяясь о скалы, он высоко подбрасывает пену. И не удивительно: на 3 км длины ущелья река падает на 82 м, причем эти 82 м неравномерно распределены вдоль русла. Более или менее пологие участки сменяются крутыми уступами, устремляются вниз водопады.

Серебристые струйки водопадов видны и на стенах ущелья. Неиссякаемое восхищение вызывают обнажения горных пород по сторонам реки.

Известняки верхнеюрского возраста, прорезанные рекой, залегают горизонтальными слоями разных цветов — белого, розового, коричневого, дымчатого, зеленого, желтого, красного. Разная окраска пластов объясняется тем, что на дне верхнеюрского моря, где отлагались известняки, в разное время, в зависимости от изменившихся условий, менялся и состав красителей — органических и неорганических соединений.

Не меньшим разнообразием отличается и растительный покров ущелья.

Смешение древесных и кустарниковых пород здесь необыкновенное. В лесах преобладают дуб и бук, а в примеси к ним растут граб, липа, ясень, единичными экземплярами разбросан клен высокогорный, по скалам лепятся сосны, в южной части ущелья встречается пихта. В подлеске растут лещина, кизил, можжевельник, азалия, шиповник, боярышник, лавровишня, падуб, бересклет.

У подножия правого склона в сырых и тенистых нишах встречается вечнозеленое реликтовое дерево самшит, усеянное мелкими блестящими листочками. На более сухих местах, на осыпях — тис с короткой плоской хвоей. Это ли не удивительно: древнейшие теплолюбивые растения на северном склоне Кавказа! Они сохранились здесь под защитой высоких стен ущелья.

Если растительность представлена во всей красе, то встречи с обитающими в окрестностях оленями, медведями, кабанами, куницами и другими обычными для Западного Кавказа животными редки. Часто можно наблюдать только огромных орлов, спокойно парящих над скалами.

С Гуамским ущельем связан ряд исторических событий. Здесь в 1717 году адыги одержали победу над большим отрядом турецких завоевателей. Вот как описывает это событие Джафар Чуяко: «Упорно сопротивляясь, адыгейцы отступали в глубь гор. Река Курджипс указывала им путь. Река привела горцев в Гуамское ущелье. Турецкий отряд не отставал от них.

Воины мирзы-бея надеялись перебить горцев в узком ущелье, погруженном в полумрак...

Едва последний солдат неприятеля ступил на узкую тропу, тянувшуюся над пропастью, в молчаливом лесу раздался пронзительный свист. Ударяясь о каменные стены многократно усиленным эхом, свист заполнил все ущелье. С крутых вершин покатились вниз с шумом и грохотом огромные камни. Враги не успели опомниться, как вход и выход из ущелья оказались закрытыми. Нет входа! Нет выхода! Чужеземное войско осталось в ловушке замкнутого коридора.

Яростным градом катятся с вершин огромные камни, сбивают с ног. Вопли отчаяния, ужаса... Вражеские солдаты срываются вниз с крутого высокого берега реки. А внизу их встречает гневный Курджипс. Несет врагов вода, швыряет их с силой об острые камни, сбрасывает в пенящиеся водопады...»

В верхнем конце Гуамского ущелья, у моста через Сухую балку, открывающуюся в Курджипс слева, на скале укреплена мемориальная доска с надписью: «Здесь 12 сентября 1942 г. группа партизан Апшеронского отряда под командованием Стаканова В. 3. в момент, когда заходил железнодорожный состав с фашистами на мост, произвела его взрыв, в результате которого было уничтожено более 50 гитлеровцев».

Решением Апшеронского райисполкома Гуамское ущелье объявлено памятником природы и сдано под охрану Апшеронскому леспромхозу. В верхнем и нижнем концах ущелья установлены охранные посты. Вход в ущелье без пропуска запрещен.


Ущелье Руфабго
Ущелье реки Большой Руфабго. Пройдя по мосту через каньон реки Белой в поселке Каменномостском, сворачиваем влево и направляемся вдоль берега реки вверх по течению. Слева, в ущелье, слышен шум воды, а с другой стороны вздымается крутая, местами нависающая над тропой стена известняков. До реки Руфабго отсюда около 2 км. Тропинка вьется в девственном широколиственном лесу, под густыми кронами мощных грабов, кленов, ильмов, увитых лианами. Первым на пути встретится Мезмайский ручей, дальше — река Большой Руфабго.

Долина последней — интереснейший природный памятник. Здесь встречаются горные породы разных геологических периодов.

При устье реки Б. Руфабго, где она низвергается водопадом к руслу реки Белой, обнажены редкие в нашем крае серые тонкоплитчатые мраморизованные известняки нижнего триаса, смятые в мелкие складочки. Они образовались 180 — 170 млн. лет назад. В 350 — 400 м отсюда вверх по течению реки имеются выходы гранодиоритов розового цвета, впервые обнаруженные студентами Ростовского университета. Это крайний северный выступ Даховского гранитного массива. Верхние части склонов долины сложены светло-серыми и белыми известняками верхнеюрского возраста (130—120 млн. лет). Они образуют отвесные стены и придают долине форму каньона. Глубина каньона близ устья достигает 160 м.

Пересекая разнородные по твердости и условиям залегания горные породы, река Б. Руфабго то расширяется, то сужается и образует на своем пути до десятка водопадов. Они разнообразны по форме и размерам и привлекают массу туристов.

Самый высокий из водопадов — «Шнурочек» — обрушивается узкой струей с высоты около 15 м. Водобойный котел под ним имеет ширину до 10, глубину до 2 м. В этой чаше вода волнуется и медленно крутится, затем достигает края нижележащего уступа и по ребрам тонких пластов известняка, словно по ступенькам, каскадом устремляется вниз.

Путь вверх по. ущелью, от водопада к водопаду, через завалы камней и лесные дебри, увлекателен, но местами нелегок, а порой и опасен. Когда идут дожди или тают снега, мирно сверкающий ручеек может превратиться в грозный поток, ворочающий валуны и деревья. «Руфабго» в переводе с адыгейского означает «бешеный» или «строптивый».

Ущелье реки Б. Руфабго заслуживает охраны, как имеющее научное и рекреационное значение
Озеро Абрау
Загадочное озеро Абрау находится в 14 км к западу от Новороссийска, на гористом полуострове Абрау.

Рейсовый автобус по маршруту Новороссийск — Абрау-Дюрсо петляет между сопками словно в зеленом лабиринте. Порой мелькают поселочки. Внезапно внизу, в горной котловине, появляется из-за деревьев лоскуток изумрудной водной глади рядом с белокаменными постройками. Еще несколько поворотов извилистого спуска, и автобус останавливается на центральной усадьбе совхоза-завода Абрау-Дюрсо, почти рядом с озером. Если сравнить озеро Абрау со знаменитым озером Рица, то можно увидеть много общего: горный ландшафт, примерно одинаковая длина (около 3 км) и наибольшая ширина (до 800 м). Площадь озера Абрау 180, Рицы — 132 га. В зеленоватом зеркале воды и здесь и там величаво отражаются лесистые горы.

Но сразу же чувствуется и разница в рельефе, климате, растительности, во всем природном комплексе, связанная с высотой гор и различным положением озер над уровнем моря (Рица — 950, Абрау — 84 м). Вершины гор вокруг озера Абрау ниже и округленнее, без острых пиков, а склоны полозке. На них не сверкают пятна вечных снегов, не щетинятся островерхие пихты, а безраздельно царствует широколиственный лес с курчавыми кронами дубов, кленов и лип. И весь ландшафт выглядит спокойнее, мягче. И климат, и вода здесь несравненно теплее, поэтому на озере в летний сезон много купающихся.

С гидрологической точки зрения главное отличие этих двух водоемов заключается в том, что Рица проточна, а озеро Абрау бессточно. В него впадают небольшая речка Абрау, ряд ключей и временных водотоков, которые собирают воду атмосферных осадков с площади около 20 км2, а из озера нет поверхностного стока. Поступающая в него вода расходуется большей частью на испарение. Это сказывается и на качестве воды. Озеро задерживает в себе все вещества, приносимые водой, а процесс самоочищения застойного бассейна протекает медленно. Прозрачность воды не превышает одного метра, тогда как в Риде она в 9 раз больше.

А между тем озеро Абрау служит пока что единственным источником промышленного, сельскохозяйственного и бытового, в том числе питьевого, водоснабжения поселка. Понятно, что защита водоема от загрязнения имеет здесь первостепенное значение.

В декабре 1974 года исполком краевого Совета народных депутатов объявил озеро Абрау памятником природы. Охранное свидетельство вручено Новороссийскому обществу охотников и рыболовов. В «Охранной грамоте» сказано, что в бассейне озера не допускаются рубки леса, кроме санитарных. На берегах запрещена установка палаток и стоянки автомашин, а на самом озере не разрешается содержание моторных лодок, кроме одной служебной. На озере постоянно дежурят егеря, которые следят за правилами рыболовства, чистотой и порядком на озере.

Главная загадка обера Абрау — происхождение его котловины. Географическое название озера «Абрау» в переводе с абхазского означает «провал».

Геологи высказывали предположение, что котловина образовалась в результате карстового провала. Однако знакомство с берегами озера показывает, что они сложены флишем верхнемелового возраста. В обрывах обнажаются смятые в складки слои песчаников, мергелей, аргиллитов и глин. Это противоречит гипотезе карстового провального происхождения озера. Не согласуются с этой гипотезой и морфологические особенности котловины. Карстовые озера, как правило, встречаются группами. Для них характерны округлая форма и воронкообразное дно. У озера Абрау нет ни одного из этих признаков.

Согласно другой гипотезе, озеро Абрау является остатком Киммерийского пресноводного бассейна, существовавшего на месте Черного моря в конце неогенового периода, более 1 млн. лет назад. Эта гипотеза хорошо объясняет состав фауны озера. В нем водятся карп, сазан, красноперка, американский (большеротый) окунь и другие современные виды рыб. Но наряду с ними есть и реликтовые, например селедочка. Среди донных обитателей встречается ряд организмов, свойственных лиманам и Каспийскому морю. Однако данная гипотеза оставляет открытым вопрос о происхождении котловины.

В. П. Зенковнч, В. И. Буданов и В. Л. Болдырев, в 50-х годах изучавшие происхождение рельефа прибрежной Черноморской зоны, пришли к выводу, что определяющая черта строения берегов полуострова Абрау — это древние оползни — обвалы, образовавшиеся при значительно более низком уровне моря (метров на 40—50 ниже современного). Когда в конце новоэвксинского времени стал подниматься уровень моря, абразия резко усилилась и равновесие склонов оказалось нарушенным. При этом влажный климат способствовал разрыхлению и скольжению пород. Огромные блоки флиша объемом в миллионы кубометров в виде горных обвалов рушились по склонам. Подобные явления происходили и в речных долинах. Озеро Абрау подпружено одним из таких гигантских обвалов, перегородившим речную долину.

Эта гипотеза хорошо объясняет морфологию береговой зоны моря. Однако на месте предполагаемого обвала, якобы перегородившего реку Абрау, нет высоких гор, с которых мог бы обрушиться столь широкий и высокий завал.

По мнению других ученых, подвижки земной коры на рубеже новой эры потрясли побережье Черного моря. До землетрясения речка Абрау стекала в море. В результате землетрясения горы сдвинулись, закрыли устье речки и создали озеро. Наличие нескольких гипотез возникновения озера свидетельствует о сложности и нерешенности этого вопроса. Скорее всего две последние дополняют друг друга.

Теперь о глубине озера. В некоторых новых путеводителях указывают, что максимальная глубина его достигает 30 м. Проведя промеры, мы не обнаружили глубины больше 10,5 м. Самое глубокое место находится в южном конце озера, там, где оба берега являются высокими и круто уходят в воду. Данные о 30 метровой глубине, по видимому, перекочевали в современные путеводители еще из прошлого столетия. А за это время произошло сильное заиление и обмеление водоема.

Процесс заиления протекает, с одной стороны, естественным путем, без вмешательства человека. Каждый ручеек, возникающий после дождя, несет в озеро свою ношу обломочного материала. А в дождливые годы, когда уровень озера высок, происходит подмывание крутых берегов и с них срываются оползни. С другой стороны, быстрому заилению водоема способствует и хозяйственная деятельность человека. За послевоенный период возделываемые земли совхоза расширились вдвое. При этом виноградники обрабатываются машинами на большую глубину и нередко вдоль склона. По этим причинам смыв почвы со склонов усилился. А при строительстве дороги вокруг озера велась отсыпка рыхлого грунта, опять же вниз по откосу, и немалая часть его оказалась в воде.

Заиление — самый коварный «враг», угрожающий существованию озера. Чтобы приостановить -этот процесс, в настоящее время предпринимаются некоторые предохранительные меры. В северном конце озера, при устье реки Абрау, создан отстойник. Сооружена специальная дамба, отсекающая мелководье от остальной части озера. Мелководье будет углублено. Здесь, по мысли проектировщиков, муть должна оседать на дно, а чистая вода стекать в озеро через пролет в дамбе. Берега озера выравниваются и укрепляются бетоном, А западный крутой склон, на котором раньше находились виноградники, террасирован под насаждения крымской сосны. Смыв почвы с террасированного облесенного склона уменьшится.

Руководству винсовхоза необходимо обратить внимание на строгое выполнение мероприятий по противоэрозийной организации территории. С виноградников, расположенных на склонах гор, ныне сносится такое большое количество ила, что отстойник не сможет сохранить озеро от заиления.


Джанхотский бор пицундской сосны
Сосна пицундская в нашем крае распространена на побережье Черного моря от Анапы до Адлера, произрастая группами и отдельными экземплярами. Большие рощи ее имеются в двух урочищах — Джанхотский бор и Сосновая.

Джанхотская роща находится на территории Геленджикского лесничества. Она примыкает к берегу Черного моря и тянется вдоль него на 6 км, от села Дивноморского до устья реки Джанхот (Прасковеевская щель), а в глубь суши простирается в среднем на 2 км. Почти по середине она прорезана долиной реки Хоцетай, у устья которой расположен хутор Джанхот.

Площадь чистого соснового леса в урочище «Джанхотский бор» 750 га, почти в 4 раза больше площади известной рощи на мысе Пицунда. Средний возраст древостоя Джанхотской - рощи составляет 70— 80 лет, высота деревьев 12—15 м, диаметр стволов 20 — 30 см, но встречаются «патриархи» с диаметром ствола до 1 м.

По возрасту древостоя и по размерам деревьев Джанхотская роща значительно уступает роще на мысе Пицунда, зато по своей жизнеспособности, по интенсивности самовозобновления, несомненно, превосходит ее. В Джанхотской роще деревья здоровые, очень много подроста, причем молодые деревья отлично развиваются, давая до 5 мутовок в год. Подлесок редкий: скумпия, можжевельник, свидина, грабинник, дуб, кизил, берека лечебная. Травяной покров в основном злаковый. Почва покрыта хвойной подстилкой, достигающей десятисантиметровой мощности.

Сосна пицундская нетребовательна к почвенно-грунтовым условиям и может расти на известняковых скалах, глинистых сланцах, песчаниках и на приморских песках. Как неприхотливое и жизнестойкое дерево, она незаменима для облесения непригодных для других целей приморских участков. Вместе с тем она обладает хорошей смолопродуктивностыо и высокими санитарно гигиеническими качествами.

Выделяя душистые эфирные масла и особые летучие вещества — фитонциды, подавляющие развитие болезнетворных микробов, в частности возбудителей туберкулеза, сосна придает воздуху целебные свойства. Хвоя деревьев содержит ряд витаминов и ценных в лечебном отношении веществ.

Научное значение сосны пицундской заключается в том, что она является одним из древнейших видов деревьев в нашей стране. Ископаемые остатки ее и ее прародительских форм неоднократно обнаруживались в отложениях неогенового и даже палеогенового периодов. Изучение свойств сосны, признаков, условий местообитания поможет более точно установить историю формирования и в особенности современного распределения растительного покрова на территории Причерноморья. Будучи расположена в гористой местности, Джанхотская роща имеет большое почвозащитное и водоохранное значение. Важно и то, что сосновый лес, оздоровляющий воздух, находится в зоне крупного климатического курорта. Роща может стать важнейшей семенной базой для распространения этого ценного вида дерева.

Морской берег, над которым раскинулся Джанхотский бор, образует крутой, местами отвесный обрыв высотой в 40 — 60 м с узкой полоской пляжа у его подножия. В обрыве обнажаются смятые в складки и разбитые трещинами флишевые породы, белые известняки и мергели верхнемелового возраста. На скалах громоздятся мощные сосны с их оранжевыми стволами, светло-зелеными прозрачными кронами и длиннохвойными лапчатыми ветвями, источающими смолистый аромат. Все это придает приморскому ландшафту чарующую красоту.

Незабываемые, радостные чувства испытывает человек, стоя на вершине откоса: перед ним безбрежный простор. При солнечной погоде ярко-голубой небесный купол отражается в синеве морских вод и создает ощущение необъятности и бездонной глубины. Место под обрывом вблизи Джанхота так и называется «Голубая бездна».

В 1898 году Владимир Галактионович Короленко был очарован красотой Джанхотского бора и избрал его местом для постройки дачи своему больному, измученному ссылками брату Иллариону. Дача (ныне дом-музей В. Г. Короленко) находится на окраине хутора Джанхот. Здесь писатель с семьей жил неоднократно. Отсюда он 25 июля 1902 года направил в императорскую Академию наук письмо с отказом от звания почетного академика. Отказ явился, выражением протеста против произвола царя, который потребовал отменить выборы в почетные академики А. М. Горького.

Решением Геленджикского горсовета Джанхотский бор объявлен памятником природы, поскольку он имеет большое научное и оздоровительное значение. Охрана его возложена на Геленджикский мехлесхоз.


Каталог: download
download -> Н. Э. Микеладзе Список рекомендованной художественной литературы
download -> Интервью с поэтом публикуется впервые только в "рг" Валентина Полухина
download -> Репертуар группы Майами
download -> Женский вокал
download -> Охрана труда
download -> Основные понятия математической логики
download -> Задачи для тренировки А10. Кирьянову
download -> В. А. Хамитов, моу сош №1, п. Октябрьский, Пермский край История авиации в датах Краткое введение. История авиации до 1910 г. История авиации с 1911 до 1950 гг. Литература


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©uverenniy.ru 2019
обратиться к администрации

    Главная страница